Porady – Rower z silnikiem sachs 301 – czesci

Jaką mieszankę paliwową zastosować?
Jaką świece zastosować?
Co zrobić zimą z rowerem, jak o niego zadbać?
Jak zidentyfikować problem po wyglądzie świecy?
Dziwne odgłosy z tłumika, zużyty, stary?
Jak naprawić przepustnicę gazu / ssania?
Jaki olej do silnika, ile i gdzie?
Jaka powinna być kompresja silnika?
Jaki mam gaźnik BING czy TK?
Jak wyczyścić gaźnik ? -fotoporada
Dlaczego nie równo pracuje silnik i gaśnie – gaźnik – videoporada
Jak wyciągnąć rozpylacz z gaźnika? – Fotoporada z forum NL
Jak wymienić sznurek w szarpance (starterze)? -fotoporada
Jak zdjąć tylne koło? – fotoporada
Jak naprawić i wymienić blaszkę e-startera? -filmik
Jak naprawić i wymienić sprężynkę e-startera?
Jak odblokować moduł niebieski?
Jak odblokować moduł czerwony?
Jak ściągnąć magneto?
Jak sprawdzić rocznik silnika?
Jak powinna być podłączona cewka zapłonowa z modułem?
Jak dołożyć przerzutki do Naszych roweru?
Jak samemu zrobić moduł bez ogranicznika prędkości?
Jak dostosować cewkę z pilarki Oleo Mac 935 lub efco 134?
Jaka kolejność i siła dokręcania śrub silnika?

Jaką mieszankę paliwową zastosować?

Mieszanka paliwowa:
BP 98 super (lub BP 95) + olej syntetyczny.
Proporcje mieszania benzyny wynosi 100 części na 1 część oleju. (1:100).Mieszanie może być robione w zbiorniku lub w kanistrze.
Mieszania w zbiorniku: Wlewamy do zbiornika 1 litr benzyny i dolewamy 10 ml oleju. Rower kilka razy wstrząsnąć, aby wymieszać.
Mieszania w kanistrze:Do pięcio litrowego kanistra benzyny dodajemy 50 ml oleju. Wstrząsnąć (żeby się wymieszało), mieszankę wlać do zbiornika. Przed każdym tankowaniem kanistrem należy wstrząsnąć.
Tekst z instrukcji “Spartamet” przetłumaczony przez Jopasek.

Stosunek oleju w porównaniu do benzyny zależy od stopnia, do którego wykorzystywany będzie motorower.
Intensywne użytkowanie: 1:50 stosunek oleju.
Korzystanie z motoroweru od czasu do czasu lub głównie do krótkich podróży (± 5 km.): Poleca się na niższy stosunek oleju 1:100. W ten sposób zapobiega się nadmiernej emisji zanieczyszczeń z silnika. Przy tym stosunku (1:100) najlepiej wykorzystywać benzyny ołowiowe (lub dodawać uzdatniacz) zamiast bezołowiowej.

Osobiście polecam także dodawanie co jakiś czas do paliwa uzdatniacza (ołowiu) do paliwa bezołowiowego,silniki dwusuwowe w jakie są wyposażone SPARTAMET, powinny jeździć na etylinie z zawartością ołowiu. Taki uzdatniacz chroni zawory, gniazda i prowadnice zaworów przed zużyciem pokrywając je bezołowiową warstwą ochronną smaru, podobną do wytwarzanej w paliwach ołowiowych.
Na Holenderskim forum polecają produkt Wynn’s LEAD SUBSTITUTE.
Tabela mieszania oleju:

Jaką świece zastosować?

Sachs zaleca i oryginalnie montuje świecę zapłonową:
Bosch WR10FC
Zamienniki dostępne na Polskim rynku to:
NGK BPM-7A
NGK BP4
Champion RJ12YC BP4
Przy dobrze pracującym silniku i pożądnie wyczyszczonym gaźniku koledzy z forum stosują też świece od naszej polskiej myśli technicznej fiata 126p “malucha”:
Iskra FE65PRS-Super, Magneti Marelli F7LCRChampion RN9YC, Bosch WR7DC
Obudowa do klucza 19mm. Pamiętajmy o kontrolowaniu przerwy między elektrodami 0,4 mm.
(więcej informacji w dziale KONSERWACJA)

Co zrobić zimą z rowerem, jak o niego zadbać?

Rower przez zimę najlepiej było by przepalać co jakiś czas – były już przypadki że w rowerze który długo nie był odpalany pojawiały się naloty rdzawe na tłoku i w jego okolicach. Ale jak nie ma warunków na przepalanie silnika, to powinno się na czas postoju w całości wypalić paliwo z gaźnika żeby nie zbierał się tam żaden osad z oleju co jest w paliwie. Który bardzo zanieczyszcza gaźnik.
Dodatkowo mieszanka paliwowa nie powinna stać dłużej jak ok. 2 miesiące, paliwo jak stoi traci oktany a przez co utrudnione jest odpalanie na “starym” paliwie.
Jeżeli nie mamy co zrobić z tym paliwem i zostanie nam, radze odpalać na nowym po sezonie lub dłuższym postoju a stare dolewać jak jedzie się gdzieś w dłuższe trasy.

Jak zidentyfikować problem po wyglądzie świecy?

Bardzo dobra strona z informacjami o świecach znaleziona przez kolegę z forum “ringo51” oraz jego cenna uwaga do stronki: “Uwaga podany w powyższym linku sposób dokręcania świec bez użycia klucza dynamometrycznego, dotyczy dokręcania świec nowych z nową podkładką. W przypadku świecy wkręcanej wielokrotnie należy przyjąć poprawkę ze względu na to, że podkładka jest już częściowo lub całkowicie zgnieciona. Nie należy używać nadmiernej siły przy dokręcaniu świec bo dość łatwo możemy uszkodzić gwint w cylindrze silnika.” http://republika.pl/chudzikj/Technika/Swiece/swiece.htm
A oto jeszcze zrzut w razie by zginęła:

Dziwne odgłosy z tłumika, zużyty, stary?

Regeneracja starego tłumika:
Przy problemach z tłumikiem zalecał bym kupno nowego gdyż właściwe parametry tłumika mają bardzo duży wpływ na prawidłową pracę silnika.
Ale koledzy z forum znaleźli i to sposób!
Oto porada kolegi “ringo51” zobrazowana i wykonana przez “Friendm”, oto link do forum z poradą:
http://www.rowersachs.fora.pl/uklad-wydechowy,39/brzeczenie-w-tlumiku,200.html

Jak naprawić przepustnicę gazu / ssania?

Kolega “marek123499” z forum znalazł w internecie ciekawe zdjęcia jak można naprawić przepustnicę ssania lub gazu. Poniżej przedstawiam te zdjęcia może komuś się przydadzą do naprawy tego dość kosztownego elementu naszych gaźników. Chyba wszelkie komentarze są zbędne wszystko widać na zdjęciach:

Jaki olej do silnika, ile i gdzie?

Oleje zalecane przez producenta:
•Sachs Speciale Versnellingsbakolie – Nr. 2969 002 010
•Shell-Spirax MB-9o
•Texaco Geartex EP-B SAE 85 W – 90
•BP Energear Hypo SAE 90
•BP Energear FE 80 W 90
•Castrol EPX 90
•Castrol Differential SAF-XJ
W Polsce ogólnodostępne oleje:
•Castrol EPX 80W90
•Orlen Hipol 15f, Hipol GL-4 80W/90, Hipol MF 80W/90

Są trzy rodzaje korków plastikowy szary; plastikowy przezroczysty oraz ostatnio w sprzedaży pojawił się metalowy.
Najbardziej praktyczny jest przezroczysty, gdyż nie trzeba odkręcać żeby sprawdzić poziom oleju, jak jest go mało korek jest błyszczący („wygląda jak by się świecił” – stan2300), jak jest wystarczająco oleju korek ma barwę ciemno-brązową.
Oleju musi być do pierwszego zwoju gwintu (od dołu), oleju wlewamy do pełna – pełna wymiana oleju to ok.90ml. Oleju nie wymieniamy a jedynie uzupełniamy jego stan, na maksymalny. (więcej informacji w dziale KONSERWACJA)
Miejsce wlewania oraz korek oleju zaznaczony na zdjęciu poniżej kolorem czarnym.
Odpowietrznik zaznaczony kolorem czerwonym (śruba górna).

Jaka powinna być kompresja silnika?

Kompresje mierzy się na rozgrzanym (gorącym) silniku.
Kompresja powinna być gdzieś między 7 a 8 bar (7,5 to jest norma) większość jeżdżących ma ciśnienie w okolicach 6bar, jeśli sprężanie spadnie poniżej 4bar to silnik nie odpali.

Jaki mam gaźnik BING czy TK?

Jaki rodzaj gaźnika mamy najprościej określimy gdy spojrzymy na połączenia przewodu paliwowego.
Jeżeli pokrywa jest jednolita to jest to Bing (foto lewe), jeżeli jest na niej element demontowany to jest to TK (foto prawe):

To zdjęcie poniżej z rozpiską powinno rozwiać już wszelkie wątpliwości jak ktoś jeszcze ma:

Jak wyczyścić gaźnik? – fotoporada

Przeszukując różne strony internetowe natknąłem się na bardzo ciekawą poradę jak wyczyścić gaźnik, pokazane jest w niej krok po kroku co i jak trzeba zrobić.
W niedługim czasie postaram się porobić własne fotki oraz dać opis po Polsku.
Oto link do porady:
Czyszczenie gaźnika bing – tutaj
(więcej informacji w dziale KONSERWACJA)

Dlaczego nie równo pracuje silnik i gaśnie – gaźnik – videoporada

Wile osób ma problemy z gaźnikami i taki też problem miał kolega z forum “fusse” który opisał i nakręcił filmy dość dokładnie opisujące jak jest a jak powinno być po naprawie.
Objawy były następujące:
– wysokie obroty biegu jałowego,
– silnik po odjęciu gazu nie chciał schodzić z obrotów,
– na wolnych obrotach (a w zasadzie wysokich) zapinało eis sprzęgło, co objawiało się szarpaniem koła, a po podniesieniu koła, od razu zaczynało się kręcić,
– samoistne gaszenie silnika, chodzi chodzi i nagle gaśnie,
– przy próbie obniżenia obrotów momentalne gaszenie silnika.

tak zachowywał się rower:
http://www.youtube.com/watch?v=0sDdhyIwN3c

Po konsultacji z kolegą z forum “Ringo51” diagnoza padła na zanieczyszczony rozpylacz. Faktycznie, po ponownym rozebraniu gaźnika, i porządnym wyczyszczeniu rozpylacza, a szczególnie kanalików wolnych obrotów, wszelkie objawy napisane wcześniej ustąpiły.
Efekt prac po skręceniu gaźnika:
– można było zejść spokojnie do bardzo niskich obrotów bez żadnego gaszenia silnika,
– kolo przestało szarpać,
– sprzęgło ładnie odbija, a nie zapina się co chwile,
– obroty ładnie spadają po odjęciu gazu.

a oto film po naprawie:
http://www.youtube.com/watch?v=163teA0Ha7k

Jesli ktoś bedzie miał podobne probleyu, polecam kompleksowe czyszczenie gaźnika plus szczególne zwrócenie uwagi na czystość i drożność kanałów, jak i samego rozpylacza.

Jak wyciągnąć rozpylacz z gaźnika? – Fotoporada z forum NL

Oto link do porady na forum Holenderskim:
Demontarz rozpylacza gażnika forum Holanderskie – tutaj
A oto jeszcze zrzut w razie by zginęła:

Małe wyjaśnienie do powyższego zdjęcia (linka) od kolegi “Ringo51”:
W dyszy rozpylacza rozwiercamy otwór, tak jak to widać na fotkach, wiertłem o średnicy 2,5 mm na głębokość 10mm. W otworze nacinamy gwint M3. Starajmy się nie używać przypadkowej śrubki M3. Warto zastosować śrubkę klasy przynajmniej 5,8 – 8.8. Używamy wiertarki stołowej i raczej nie wiercimy z wolnej ręki i z bijącym wiertełkiem. Na wiertło warto założyć ogranicznik. Dyszę można bardzo łatwo uszkodzić nieodwracalnie i gaźnik stanie się bezużyteczny .

Jak wymienić sznurek w szarpance (starterze)? – fotoporada

Przeszukując różne strony internetowe natknąłem się na bardzo ciekawą poradę jak wymienić sznurek w szarpance (starterze), pokazane jest w niej krok po kroku co i jak trzeba zrobić.
W niedługim czasie postaram się porobić własne fotki oraz dać opis po Polsku.
Oto link do porady:
Wymiana sznurka w szarpance – tutaj

Jak zdjąć tylne koło? – fotoporada

Mimo iż może wydawać się to skomplikowane jest to tak samo proste jak w normalnym rowerze bez silnika. Odpinamy linki gazu, ssana i hamulca, odczepiamy pancerz startera ręcznego od uchwytu, odłączamy przewód paliwowy od gaźnika oraz zdejmujemy tylną lub dolną osłonę łańcucha (zależy jaki model masz). Odkręcamy dwie śruby przy kole oraz śrubę mocującą tłumik do amortyzatora drgań.
Koło powinno już zejść nam bez większych problemów z ramy.
Oto link do porady na Holenderskiej stronie ze zdjęciami:
Odręcenie tylnego koła – tutaj

Jak naprawić i wymienić blaszkę e-startera? -filmik

Za niezazębianie się bendiksa odpowiedzialna jest ta mała blaszka dociskowa:

Główny problemem w rowerach z e-startem jest psująca się blaszką dociskową startera, której otwór w kształcie litery “D” po jakimś czasie się wyrabia i zaokrągla “O” co widać na fotkach poniżej:

Co powoduje niepełne zazębianie się zębatki bendiksa z wieńcem zębatym na kole magneta, a to w rezultacie przy dłuższym używaniu doprowadzi do uszkodzenia zębów wieńca.
Oto prosty sposób na naprawę tego elementu, poprzez połączenie go z elementem o kształcie “e” za pomocą dwóch gwoździ:

Oto link do filmiku jak wymienić ten element na YT:
Filmik, porada wymiany i naprawy blaszki e-startera

Jak naprawić i wymienić sprężynkę e-startera?

Porada kolegi “Ringo51” z forum:
http://www.rowersachs.fora.pl/silnik,4/naprawa-e-startera,407.html
Pęknięta sprężyna powoduje, że pomimo prawidłowo działającego silnika rozrusznika, magneto nie osiąga odpowiednich obrotów potrzebnych do odpalenia silnika. Można wymienić samą sprężynę. Występuje w katalogach jako część zamienna lub całe koło zębate dostępne razem z zamontowaną sprężyną. Zastosowane w E-starcie łożyska 609ZZ i 6092RS są w zasadzie wieczne. Przy montażu nie należy stosować żadnych smarów na metalową osłonę kółka zębatego, ani na powierzchnie tarczki dociskowej. Po zastosowaniu smaru w przypadku montażu tych elementów, uzyskany rezultat będzie podobny do używania rozrusznika z uszkodzoną tarczką dociskową.
Sprężyna umieszczona pod metalowa pokrywką teflonowego koła zembatego:

Trzeba ostrożnie wymontować pokrywkę sprężyny. Ale uwaga bo zatrzaski pękają w najmniej spodziewanym momencie. Naszym oczom ukaże się prawdopodobnie pęknięta sprężynka (obejrzyj ją doładnie)

Zdemontujcie, jeżeli da radę ją jeszcze uratować bo peknieta jest tylko na pierwszym zwoju (tak się dzieje najcześciej) to oto fotoporada jak łatwo ją naprawić:

Po naprawie sprężynki skręcamy wszytsko ale pamiętamy iż:
Widoczna zębatka bendiksa ma z jednego boku zeskosowane końcówki zębów i to tą stroną musi być skierowana w kierunku widocznej na osi bendiksa sprężynce, czyli skos musi być skierowany w stronę magneta.

A to rezultat uruchamiania silnika z nie do końca sprawnym E-startem.

Jak odblokować moduł niebieski?

Kolega “marek123499”, napisał na forum: Po wnikliwym przeczytaniu po raz kolejny na forum holenderskim sposobu na niebieski moduł zdecydowałem się zaryzykować. Wymierzyłem dokładnie miejsce w którym to trzeba wywiercić otwór i chwyciłem za wiertarkę , najpierw cienkim wiertłem dostałem się na głębokość 5 mm i poprawiłem wiertłem 5mm na głębokość 9 mm.
A oto link do forum gdzie został ten temat poruszony:
http://www.rowersachs.fora.pl/tuning,17/odblokowanie-niebieskiego-modulu,845.html
Oraz zdjęcia odblokowanego modułu kolegi “marek123499”:

Jeszcze jedno zjęcie poglądowe gdzie ma to być dokladnie w module CDI wywiercone:

Jak odblokować moduł czerwony?

Porada w całości jest twórczością kolegi “Otek” z forum, jak odblokować moduł czerwony – motoplat made in spain:
Opiszę prosty i szybki sposób na znaczące poprawienie osiągów naszego silnika(zwiększenie maksymalnej prędkości obrotowej silnika) poprzez odblokowanie modułu. Silnik powinien być w co najmniej dostatecznym stanie gdyż tylko wtedy nasz wysiłek w tym temacie ma sens. Metoda ta ma zastosowanie dla modułu produkcji Hiszpańskiej firmy Motoplat z wybitym Sachs 301.

Moduł ten pod swoją obudową posiada dwa potencjometry jeden służy do regulacji punktu zapłonu drugi do regulacji obrotów maksymalnych.

Moje wiercenia robiłem na ślepo gdyż nie znałem dokładnego położenia potencjometrów stąd estetyka modułu nieco ucierpiała.
Używałem wierteł najpierw 3,2mm a następnie 8,5mm ale wielkości te są właściwie mało istotne.
Ważne aby otwór nie był zbyt mały ale sugeruje też nie przekraczać 13mm
Nawiercanie proponuje dokonać na wiertarce statywowej gdyż bardzo istotna jest tutaj kontrola nad głębokością wiercenia co w przypadku posługiwania się wiertarką ręczną może być trudne.
Ewentualnie sugeruje zastosować jakiś ogranicznik głębokości na wiertło(np. tulejkę)
Potencjometry znajdują się na około 4mm głębokości ale są odchyły +/- 0.5mm

Położenie potencjometrów wyznaczyłem posługując się suwmiarką i kładąc moduł na płaskim kawałku blaszki.

Obydwa potencjometry znajdują się praktycznie pośrodku a dokładniej widać to na tym foto.

Pierwszy potencjometr licząc od napisów (spodu) znajduję się na 15,5mm jest on odpowiedzialny za regulacje punktu zapłonu. Proponuję go nie ruszać lub zapamiętać pierwotne położenie potencjometru aby mieć gdzie wrócić potencjometr kręci się w zakresie około 150 stopni w lewo i w prawo od środkowego położenia. Kręcąc w lewo przyspieszamy zapłon.

Bardziej nas interesujący element to potencjometr znajdujący się jako drugi czyli bliżej blaszek do których przyłączamy przewody na 25 mm mierząc od napisów (spodu).

Potencjometr kręci się w zakresie około 150 stopni w lewo i w prawo od środkowego położenia. Kręcimy w lewo aż do wyczuwalnego oporu. Tak ustawiony potencjometr wpinamy i jedziemy. Powinno być dużo lepiej.
Aby lepiej poznać moduł proponuje, regulacje modułu najlepiej przeprowadzić w dwie osoby lub tak żeby tylne koło było w powietrzu oraz na odpalonym ciepłym silniku. Manetka gazu na max i kręcimy potencjometrem. Będziemy słyszeć kiedy silnik osiągnie swoje maksimum.
Uwagi:
– Po przewierceniu obudowy dalsze wiercenie odbywa się w masie plastycznej o konsystencji kitu. Ostatni etap dokopywania się do potencjometrów proponuję pokonać wydłubując masę małym płaskim śrubokrętem. W ten sposób na pewno nie uszkodzimy niczego. – Precyzyjnie dopasuj rozmiar śrubokręta!! (ważne) – Dokładnie czyścimy rowek potencjometra pod śrubokręt. – Potencjometry są fabrycznie zalakowane chyba lakierem. Dopasowanym rozmiarem śrubokrętem trzeba użyć większej siły za pierwszym razem aby ruszyć regulacje. – Po zakończonej zabawie w regulacje i przetestowaniu sprzętu zaklej (zalej masą klejową lub silikonem) wywiercone otwory. – Zmieniając moduł z niebieskiego na czerwony musiałem zamienić zewnętrzne przewody (odwrotnie czerwony z niebieskim podpinać do modułu).
A oto link do forum gdzie został ten temat poruszony:
http://www.rowersachs.fora.pl/tuning,17/odblokowanie-czerwonego-modulu-motoplat-made-in-spain,799.html
Oraz link do zdjęć odblokowanego innego jeszcze modułu: http://www.motoredbikes.com/album.php?albumid=730

Jak ściągnąć magneto?

Na forum poruszony został temat o wykonaniu ściągacza do magneto, oraz wrzucony poniższy filmik instruktażowy jak je ściągnąć.
A oto link do forum gdzie został ten temat poruszony:
http://www.rowersachs.fora.pl/rozne,35/sciagacz-do-magneta,898.html
A oto link niemieckiego filmiku instruktażowego :
http://www.myvideo.de/watch/5496773/Sporti_s_Garage_Saxonette_Polrad_wechseln

Jak sprawdzić rocznik silnika?

Rocznik produkcji silnika można sprawdzić bardzo prostym sposobem, jest on wybity pod spodem silnika na cylindrze rok a strzałką pokazuje miesiąc:

Jak powinna być podłączona cewka zapłonowa z modułem?

Jak dołożyć przerzutki do Naszych roweru?

Niemiecka strona z poradą jak dołożyć przerzutki do naszych rowerów: http://www.brucker-radl-service.de/

Jak samemu zrobić moduł bez ogranicznika prędkości?

Holenderska strona z poradą jak samemu zrobić moduł bez ogranicznika prędkości i jakie części są do tego potrzebne:
http://www.spartamet.net/cdi/cdi_spartamet.htm

Jak dostosować cewkę z pilarki Oleo Mac 935 lub efco 134?

Porada i zdjęcia kolegi “Otek” z forum:
Przeszczepiona cewka została pozyskana z pilarki Oleo Mac 935 lub efco 134 (starsze modele małych pilarek).

Dużą zaletą tych cewek że ich otwór wewnętrzny jest dokładnie taki jak trzeba,jest taki sam jak w oryginalnej(nie trzeba wyrywać blaszek rdzenia).
Jedyne co trzeba to lekko zeszlifować (2mm około) obudowe cewki.
Na zdjeciu zeszlifowana już cewka (to różowe) oraz dolutowany czerwony przewód do gaszenia.

Tak juz wyglada “NOWA” cewka do silnika SACHS.
Cała robota poszła nadspodziewanie szybko (90minut).
Cewka działa prawidłowo i nieogranicza obrotów.

Jedyny minus to przewód wyskokiego napięcia który trzeba było przedłużyć metodą na taśmę i gwóźdź ale naszczęście nie widac tego po zamontowaniu. Cała ta zabawa ma sens kiedy uda nam się okazjonalnie zdobyć pasującą cewkę od kosy czy pilarki(lokalne serwisy sprzętu), bądź też całe takie urządzenie za grosze co się często na serwisach aukcyjnych trafia.

Jaka kolejność i siła dokręcania śrub silnika?

Informacja uzyskana od kolegi “HCBartek” z forum:
Śruby od karterów silnika powinno się dokręcać z momentem wynoszącym ok 9-11Nm i w odpowiedniej kolejności (takiej jak na poniższym zdjęciu).
Moment dokręcania koła zamachowego wynosi 30Nm.