Tips

Fuel mixture:
BP 98 super (or BP 95) + synthetic oil.
The proportions of the mixture of gasoline are 100 parts per 1 part of oil. (1:100). The mixture can be made in a tank or in a can.
Mixing in the tank: We pour 1 liter of gasoline into the tank and add 10 ml of oil. Shake the bike several times to mix the two together.
Mixing in a jar:We add 50 ml of oil to a five-liter gasoline can. Shake (so that the mixture mixes well), then pour the mixture into the tank. Before each refueling, the can must be shaken.
Text from the “Spartamet” instructions translated by Jopasek.

The ratio of oil compared to gasoline depends on the degree to which the moped will be used.
Intensive use: 1:50 oil ratio.
Using a motorcycle occasionally or mainly for short trips (± 5 km): It is recommended to use a lower oil ratio of 1:100. This prevents excessive emissions of pollutants from the engine. With this ratio (1:100), it is best to use leaded gasoline (or add a purifier) instead of unleaded gasoline.

Oil mixing table:

↑ Return to the list of tips

Sachs recommends and originally installs the ignition coil:
Bosch WR10FC
The substitutes available on the Polish market are:
NGK BPM-7A
NGK BP4
Champion RJ12YC BP4
With a well-functioning engine and a properly cleaned carburetor, the forum members also use the spark plugs from our Polish engineering masterpiece the Fiat 126p “maletto”:
Iskra FE65PRS-Super, Magneti Marelli F7LCRChampion RN9YC, Bosch WR7DC
Housing for a 19mm key. Remember to control the gap between the electrodes at 0.4 mm.
(more information in the section CONSERVATION)

↑ Return to the list of tips

It would be best to fire up the bike periodically during the winter – there have already been cases where rusty deposits appeared on the piston and around it in a bike that hadn’t been started for a long time. But if there are no conditions for starting the engine, then the fuel in the carburetor should be completely burned off during the downtime so that no oil deposits build up there, which is very harmful to the carburetor.
Additionally, the fuel mixture should not be left for more than about 2 months; when left standing, the fuel loses octane, making starting with the “old” fuel difficult.
If we have nothing to do with this fuel and we have some left, I recommend starting the new one after the season or during a longer break, and adding the old one when you go on longer trips.

↑ Return to the list of tips

Oils recommended by the manufacturer:
• Sachs Speciale Versnellingsbakolie – No. 2969 002 010
•Shell-Spirax MB-9o
•Texaco Geartex EP-B SAE 85 W – 90
•BP Energear Hypo SAE 90
•BP Energear FE 80 W 90
•Castrol EPX 90
•Castrol Differential SAF-XJ
In Poland, oils available to the public:
•Castrol EPX 80W90
•Orlen Hipol 15f, Hipol GL-4 80W/90, Hipol MF 80W/90

There are three types of grey plastic corks: transparent plastic and recently, a metal one has appeared on the market.
The transparent one is most practical because you don’t have to unscrew it to check the oil level; when there’s little oil, the tip is shiny („it looks like it’s glowing” – condition 2300); when there’s enough oil, the tip has a dark brown color.
The oil must be added to the first coil of the thread (from the bottom); the oil should be poured in completely – a full oil change takes about 90ml. We do not replace the oil; we only replenish its level to the maximum. (more information in the section CONSERVATION)
The injection point and the oil drain plug are marked in black in the photo below.
The air vent is marked in red (top screw).

↑ Return to the list of tips

A very good page with information about candles found by a colleague on the “ringo51” forum and his valuable comment on the page: “The instructions for tightening spark plugs without using a dynamometer key provided in the above link apply to tightening new spark plugs with a new washer. In the case of a spark plug that has been tightened repeatedly, it is necessary to make the correction because the washer is already partially or completely crushed. Do not use excessive force when tightening the spark plugs because it is quite easy to damage the thread in the engine cylinder.” http://republika.pl/chudzikj/Technika/Swiece/swiece.htm
And here is another screenshot in case she gets killed:

↑ Return to the list of tips

Restoring the old silencer:
With problems with the muffler, I would recommend buying a new one because the proper parameters of the muffler have a very significant impact on the proper operation of the engine.
But my forum friends found a way to do it too!
Here is the advice of “ringo51” shown and implemented by “Friendm”, here is the link to the advice forum:
http://www.rowersachs.fora.pl/uklad-wydechowy,39/brzeczenie-w-tlumiku,200.html

↑ Return to the list of tips

Kompresje mierzy się na rozgrzanym (gorącym) silniku.
Kompresja powinna być gdzieś między 7 a 8 bar (7,5 to jest norma) większość jeżdżących ma ciśnienie w okolicach 6bar, jeśli sprężanie spadnie poniżej 4bar to silnik nie odpali.

↑ Return to the list of tips

Rocznik produkcji silnika można sprawdzić bardzo prostym sposobem, jest on wybity pod spodem silnika na cylindrze rok a strzałką pokazuje miesiąc:

↑ Return to the list of tips

Informacja uzyskana od kolegi “HCBartek” z forum:
Śruby od karterów silnika powinno się dokręcać z momentem wynoszącym ok 9-11Nm i w odpowiedniej kolejności (takiej jak na poniższym zdjęciu).
Moment dokręcania koła zamachowego wynosi 30Nm.

↑ Return to the list of tips

Jaki rodzaj gaźnika mamy najprościej określimy gdy spojrzymy na połączenia przewodu paliwowego.
Jeżeli pokrywa jest jednolita to jest to Bing (foto lewe), jeżeli jest na niej element demontowany to jest to TK (foto prawe):

>

To zdjęcie poniżej z rozpiską powinno rozwiać już wszelkie wątpliwości jak ktoś jeszcze ma:

↑ Return to the list of tips

Kolega “marek123499” z forum znalazł w internecie ciekawe zdjęcia jak można naprawić przepustnicę ssania lub gazu. Poniżej przedstawiam te zdjęcia może komuś się przydadzą do naprawy tego dość kosztownego elementu naszych gaźników. Chyba wszelkie komentarze są zbędne wszystko widać na zdjęciach:

↑ Return to the list of tips

Przeszukując różne strony internetowe natknąłem się na bardzo ciekawą poradę jak wyczyścić gaźnik, pokazane jest w niej krok po kroku co i jak trzeba zrobić.
W niedługim czasie postaram się porobić własne fotki oraz dać opis po Polsku.
Oto link do porady:
Czyszczenie gaźnika bing – tutaj
(more information in the section CONSERVATION)

↑ Return to the list of tips

Wile osób ma problemy z gaźnikami i taki też problem miał kolega z forum “fusse” który opisał i nakręcił filmy dość dokładnie opisujące jak jest a jak powinno być po naprawie.
Objawy były następujące:
– wysokie obroty biegu jałowego,
– silnik po odjęciu gazu nie chciał schodzić z obrotów,
– na wolnych obrotach (a w zasadzie wysokich) zapinało eis sprzęgło, co objawiało się szarpaniem koła, a po podniesieniu koła, od razu zaczynało się kręcić,
– samoistne gaszenie silnika, chodzi chodzi i nagle gaśnie,
– przy próbie obniżenia obrotów momentalne gaszenie silnika.

tak zachowywał się rower:
http://www.youtube.com/watch?v=0sDdhyIwN3c

Po konsultacji z kolegą z forum “Ringo51” diagnoza padła na zanieczyszczony rozpylacz. Faktycznie, po ponownym rozebraniu gaźnika, i porządnym wyczyszczeniu rozpylacza, a szczególnie kanalików wolnych obrotów, wszelkie objawy napisane wcześniej ustąpiły.
Efekt prac po skręceniu gaźnika:
– można było zejść spokojnie do bardzo niskich obrotów bez żadnego gaszenia silnika,
– kolo przestało szarpać,
– sprzęgło ładnie odbija, a nie zapina się co chwile,
– obroty ładnie spadają po odjęciu gazu.

a oto film po naprawie:
http://www.youtube.com/watch?v=163teA0Ha7k

Jeśli ktoś będzie miał podobne problemy, polecam kompleksowe czyszczenie gaźnika plus szczególne zwrócenie uwagi na czystość i drożność kanałów, jak i samego rozpylacza.

↑ Return to the list of tips

Oto link do porady na forum Holenderskim:
Demontaż rozpylacza gaźnika forum Holanderskie – tutaj
And here is another screenshot in case she gets killed:

Małe wyjaśnienie do powyższego zdjęcia (linka) od kolegi “Ringo51”:
W dyszy rozpylacza rozwiercamy otwór, tak jak to widać na fotkach, wiertłem o średnicy 2,5 mm na głębokość 10mm. W otworze nacinamy gwint M3. Starajmy się nie używać przypadkowej śrubki M3. Warto zastosować śrubkę klasy przynajmniej 5,8 – 8.8. Używamy wiertarki stołowej i raczej nie wiercimy z wolnej ręki i z bijącym wiertełkiem. Na wiertło warto założyć ogranicznik. Dyszę można bardzo łatwo uszkodzić nieodwracalnie i gaźnik stanie się bezużyteczny .

↑ Return to the list of tips

Przeszukując różne strony internetowe natknąłem się na bardzo ciekawą poradę jak wymienić sznurek w szarpance (starterze), pokazane jest w niej krok po kroku co i jak trzeba zrobić.
W niedługim czasie postaram się porobić własne fotki oraz dać opis po Polsku.
Oto link do porady:
Wymiana sznurka w szarpance – tutaj

↑ Return to the list of tips

Po pierwsze proszę oczyścić bendix i sprężynkę ze samaru bo niestety będzie się bród lepił. Z latami praktyki zobaczyłem że lepiej to na sucho się sprawdza.

Blaszka e-start nie może być obrobiona – porada poniżej

Kolejno sprawdzić proszę białe koło pod tą metalową przykrywką jest sprężyna – porada poniżej – często pęknięcie jest prawie nie widoczne – proszę sprawdzić dobrze.

Sprawdzić i skorygować szczelinomierzem odległość cewki od koła magnesowego, powinno być ok. 0,3mm

Wyczyścić przycisk na kierownicy oraz piny połączeniowe – instalacja-akumulator, przewód masowy lubi być zaśniedziały po czasie.

Sprawdzić akumulator czy nie słabnie po podaniu mu obciążenia.

Po tych zabiegach powinno być już dobrze, ale trzeba pamiętać ze e-start to gadżet który często dobrze odpala dopiero na rozgrzanym silniku, tak że pierwsze dopalanie proszę zrobić szarpakiem a dopiero później próbować odpalać z przyciski (akumulatora).

↑ Return to the list of tips

Za niezazębianie się bendiksa odpowiedzialna jest ta mała blaszka dociskowa:

Główny problemem w rowerach z e-startem jest psująca się blaszką dociskową startera, której otwór w kształcie litery “D” po jakimś czasie się wyrabia i zaokrągla “O” co widać na fotkach poniżej:

Co powoduje niepełne zazębianie się zębatki bendiksa z wieńcem zębatym na kole magneta, a to w rezultacie przy dłuższym używaniu doprowadzi do uszkodzenia zębów wieńca.
Oto prosty sposób na naprawę tego elementu, poprzez połączenie go z elementem o kształcie “e” za pomocą dwóch gwoździ:

Oto link do filmiku jak wymienić ten element na YT:
Filmik, porada wymiany i naprawy blaszki e-startera

↑ Return to the list of tips

Porada kolegi “Ringo51” z forum:
http://www.rowersachs.fora.pl/silnik,4/naprawa-e-startera,407.html
Pęknięta sprężyna powoduje, że pomimo prawidłowo działającego silnika rozrusznika, magneto nie osiąga odpowiednich obrotów potrzebnych do odpalenia silnika. Można wymienić samą sprężynę. Występuje w katalogach jako część zamienna lub całe koło zębate dostępne razem z zamontowaną sprężyną. Zastosowane w E-starcie łożyska 609ZZ i 6092RS są w zasadzie wieczne. Przy montażu nie należy stosować żadnych smarów na metalową osłonę kółka zębatego, ani na powierzchnie tarczki dociskowej. Po zastosowaniu smaru w przypadku montażu tych elementów, uzyskany rezultat będzie podobny do używania rozrusznika z uszkodzoną tarczką dociskową.
Sprężyna umieszczona pod metalowa pokrywką teflonowego koła zembatego:

Trzeba ostrożnie wymontować pokrywkę sprężyny. Ale uwaga bo zatrzaski pękają w najmniej spodziewanym momencie. Naszym oczom ukaże się prawdopodobnie pęknięta sprężynka (obejrzyj ją doładnie)

Zdemontujcie, jeżeli da radę ją jeszcze uratować bo peknieta jest tylko na pierwszym zwoju (tak się dzieje najcześciej) to oto fotoporada jak łatwo ją naprawić:

Po naprawie sprężynki skręcamy wszytsko ale pamiętamy iż:
Widoczna zębatka bendiksa ma z jednego boku zeskosowane końcówki zębów i to tą stroną musi być skierowana w kierunku widocznej na osi bendiksa sprężynce, czyli skos musi być skierowany w stronę magneta.

A to rezultat uruchamiania silnika z nie do końca sprawnym E-startem.

↑ Return to the list of tips

↑ Return to the list of tips

Na forum poruszony został temat o wykonaniu ściągacza do magneto, oraz wrzucony poniższy filmik instruktażowy jak je ściągnąć.
A oto link do forum gdzie został ten temat poruszony:
http://www.rowersachs.fora.pl/rozne,35/sciagacz-do-magneta,898.html
A oto link niemieckiego filmiku instruktażowego :
http://www.myvideo.de/watch/5496773/Sporti_s_Garage_Saxonette_Polrad_wechseln

↑ Return to the list of tips

Kolega “marek123499”, napisał na forum: Po wnikliwym przeczytaniu po raz kolejny na forum holenderskim sposobu na niebieski moduł zdecydowałem się zaryzykować. Wymierzyłem dokładnie miejsce w którym to trzeba wywiercić otwór i chwyciłem za wiertarkę , najpierw cienkim wiertłem dostałem się na głębokość 5 mm i poprawiłem wiertłem 5mm na głębokość 9 mm.
A oto link do forum gdzie został ten temat poruszony:
http://www.rowersachs.fora.pl/tuning,17/odblokowanie-niebieskiego-modulu,845.html
Oraz zdjęcia odblokowanego modułu kolegi “marek123499”:

Jeszcze jedno zjęcie poglądowe gdzie ma to być dokladnie w module CDI wywiercone:

↑ Return to the list of tips

Porada w całości jest twórczością kolegi “Otek” z forum, jak odblokować moduł czerwony – motoplat made in spain:
Opiszę prosty i szybki sposób na znaczące poprawienie osiągów naszego silnika(zwiększenie maksymalnej prędkości obrotowej silnika) poprzez odblokowanie modułu. Silnik powinien być w co najmniej dostatecznym stanie gdyż tylko wtedy nasz wysiłek w tym temacie ma sens. Metoda ta ma zastosowanie dla modułu produkcji Hiszpańskiej firmy Motoplat z wybitym Sachs 301.

Moduł ten pod swoją obudową posiada dwa potencjometry jeden służy do regulacji punktu zapłonu drugi do regulacji obrotów maksymalnych.

Moje wiercenia robiłem na ślepo gdyż nie znałem dokładnego położenia potencjometrów stąd estetyka modułu nieco ucierpiała.
Używałem wierteł najpierw 3,2mm a następnie 8,5mm ale wielkości te są właściwie mało istotne.
Ważne aby otwór nie był zbyt mały ale sugeruje też nie przekraczać 13mm
Nawiercanie proponuje dokonać na wiertarce statywowej gdyż bardzo istotna jest tutaj kontrola nad głębokością wiercenia co w przypadku posługiwania się wiertarką ręczną może być trudne.
Ewentualnie sugeruje zastosować jakiś ogranicznik głębokości na wiertło(np. tulejkę)
Potencjometry znajdują się na około 4mm głębokości ale są odchyły +/- 0.5mm

Położenie potencjometrów wyznaczyłem posługując się suwmiarką i kładąc moduł na płaskim kawałku blaszki.

Obydwa potencjometry znajdują się praktycznie pośrodku a dokładniej widać to na tym foto.

Pierwszy potencjometr licząc od napisów (spodu) znajduję się na 15,5mm jest on odpowiedzialny za regulacje punktu zapłonu. Proponuję go nie ruszać lub zapamiętać pierwotne położenie potencjometru aby mieć gdzie wrócić potencjometr kręci się w zakresie około 150 stopni w lewo i w prawo od środkowego położenia. Kręcąc w lewo przyspieszamy zapłon.

Bardziej nas interesujący element to potencjometr znajdujący się jako drugi czyli bliżej blaszek do których przyłączamy przewody na 25 mm mierząc od napisów (spodu).

Potencjometr kręci się w zakresie około 150 stopni w lewo i w prawo od środkowego położenia. Kręcimy w lewo aż do wyczuwalnego oporu. Tak ustawiony potencjometr wpinamy i jedziemy. Powinno być dużo lepiej.
Aby lepiej poznać moduł proponuje, regulacje modułu najlepiej przeprowadzić w dwie osoby lub tak żeby tylne koło było w powietrzu oraz na odpalonym ciepłym silniku. Manetka gazu na max i kręcimy potencjometrem. Będziemy słyszeć kiedy silnik osiągnie swoje maksimum.
Uwagi:
– Po przewierceniu obudowy dalsze wiercenie odbywa się w masie plastycznej o konsystencji kitu. Ostatni etap dokopywania się do potencjometrów proponuję pokonać wydłubując masę małym płaskim śrubokrętem. W ten sposób na pewno nie uszkodzimy niczego. – Precyzyjnie dopasuj rozmiar śrubokręta!! (ważne) – Dokładnie czyścimy rowek potencjometra pod śrubokręt. – Potencjometry są fabrycznie zalakowane chyba lakierem. Dopasowanym rozmiarem śrubokrętem trzeba użyć większej siły za pierwszym razem aby ruszyć regulacje. – Po zakończonej zabawie w regulacje i przetestowaniu sprzętu zaklej (zalej masą klejową lub silikonem) wywiercone otwory. – Zmieniając moduł z niebieskiego na czerwony musiałem zamienić zewnętrzne przewody (odwrotnie czerwony z niebieskim podpinać do modułu).
A oto link do forum gdzie został ten temat poruszony:
http://www.rowersachs.fora.pl/tuning,17/odblokowanie-czerwonego-modulu-motoplat-made-in-spain,799.html
Oraz link do zdjęć odblokowanego innego jeszcze modułu: http://www.motoredbikes.com/album.php?albumid=730

↑ Return to the list of tips

Holenderska strona z poradą jak samemu zrobić moduł bez ogranicznika prędkości i jakie części są do tego potrzebne:
http://www.spartamet.net/cdi/cdi_spartamet.htm

↑ Return to the list of tips

Porada i zdjęcia kolegi “Otek” z forum:
Przeszczepiona cewka została pozyskana z pilarki Oleo Mac 935 lub efco 134 (starsze modele małych pilarek).

Dużą zaletą tych cewek że ich otwór wewnętrzny jest dokładnie taki jak trzeba,jest taki sam jak w oryginalnej(nie trzeba wyrywać blaszek rdzenia).
Jedyne co trzeba to lekko zeszlifować (2mm około) obudowe cewki.
Na zdjeciu zeszlifowana już cewka (to różowe) oraz dolutowany czerwony przewód do gaszenia.

Tak juz wyglada “NOWA” cewka do silnika SACHS.
Cała robota poszła nadspodziewanie szybko (90minut).
Cewka działa prawidłowo i nieogranicza obrotów.

Jedyny minus to przewód wyskokiego napięcia który trzeba było przedłużyć metodą na taśmę i gwóźdź ale naszczęście nie widac tego po zamontowaniu. Cała ta zabawa ma sens kiedy uda nam się okazjonalnie zdobyć pasującą cewkę od kosy czy pilarki(lokalne serwisy sprzętu), bądź też całe takie urządzenie za grosze co się często na serwisach aukcyjnych trafia.

↑ Return to the list of tips

Mimo iż może wydawać się to skomplikowane jest to tak samo proste jak w normalnym rowerze bez silnika. Odpinamy linki gazu, ssana i hamulca, odczepiamy pancerz startera ręcznego od uchwytu, odłączamy przewód paliwowy od gaźnika oraz zdejmujemy tylną lub dolną osłonę łańcucha (zależy jaki model masz). Odkręcamy dwie śruby przy kole oraz śrubę mocującą tłumik do amortyzatora drgań.
Koło powinno już zejść nam bez większych problemów z ramy.

Oto link do filmiku jak zdjąć silnik z koła:
Odkręcenie tylnego koła od silnika – TUTAJ

↑ Return to the list of tips

Niemiecka strona z poradą jak dołożyć przerzutki do naszych rowerów: http://www.brucker-radl-service.de/

↑ Return to the list of tips